Фирма Cartier, производитель изысканных драгоценностей, часов и духов. Cвоим рождением она обязана Луи Франсуа Картье (Louis-Francois Cartier 1819—1904), основателю династии в ювелирном деле и мире моды. Иметь изделие от Картье было признаком настоящего богатства и преуспевания. А часы позволили в начале века в общем-то небольшой ювелирной фирме быстро набрать обороты, превратиться в концерн и создать уникальный имидж.

Началось все в 1819 году, когда в семье скромного хозяина мастерской, выпускавшей рожки для пороха, родился мальчик - Луи-Франсуа Картье. В 1847 году молодой художник выкупил у своего учителя мастерскую и решил работать только по частным заказам. И уже через шесть лет Луи-Франсуа открыл в Париже новую мастерскую.

В 1856 году Картье стал поставщиком принцессы Матильды. Вся аристократия Парижа покупала у него украшения. С 1874 года во главе магазина на Итальянском бульваре встал сын Картье Альфред, которого отец обучил ювелирному делу. В 1989 году компаньоном отца становится сын Альфреда - Луи. Правящие аристократические дома России, Англии, Испании, Португалии, Греции покупали у Картье ювелирные изделия. Картье изобрел драгоценности нового века: длинные цепочки на легких платьях, длинные висячие серьги под короткими стрижками.

В 1904-й году - умер основатель фирмы - Луи-Франсуа Картье. Его внук Луи Картье создал часы на кожаном ремешке для своего друга. В 1906-ом году братья Луи и Пьер Картье заключили партнерское соглашение о совместном руководстве компанией. Самый младший из братьев Картье - Жак - возглавил лондонский бутик. В этом же году Cartier выпустил свою первую коллекцию Art Deco.

В 1911-ом году на рынке появилась новая коллекция часов - Santos. 1924-й год - появилось кольцо, позже ставшее "торговой маркой" фирмы - три свободно закрепленных ободка из золота разного цвета. Эту тему фирма эксплуатирует по сей день даже в аксессуарах: у сумок Cartier тройные ручки из переплетенных полуколец, тот же принцип используется в серьгах, браслетах, клипсах.

В течение следующих 50-лет она работала сотрудником, мыслителем и разработчиком компании. С образованием "Les Must de Cartier" в 1973 году, Алан-Доменик Перен создал сеть магазинов Cartier и бутиков в более чем 20 странах.

Часовые дизайнеры компании продолжают обращаться к разработкам Луи Картье, и из этих ресурсов приходят такие современные модели как "Panther", "Baignoire", "Pasha", "Tonneau" и "Diablo". В 1983 году фирма Картье организовала свой музей. Экспонаты для него покупались и покупаются у частных лиц и на аукционах.

В настоящее время коллекция насчитывает 1250 произведений, большую часть времени хранящихся в швейцарских банках. В 1991 году, под руководством г-на Перена, Cartier берет на себя лидирующую роль среди Швейцарских часовщиков, когда организуются новые часовые выставки, где могут быть представлены часы только шикарного уровня. Одним из последних "лиц" Cartier стала Ингеборга Дапкунайте. Многие модели часового искусства, созданные Cartier за десятилетия, приобретают крупнейшие музеи мира.

Великая актриса Глория Свансон так любила свои браслеты, созданные из горного хрусталя и бриллиантов, что снималась в них в некоторых фильмах. Знаменитое ожерелье "Bib necklace" было создано для женщины, ради которой король Эдуард VIII отказался от престола. Ей же принадлежала брошь "Pantere". Знаменитое ожерелье "Tutti Frutti" принадлежало Дейзи Феллоуз, наследнице состояния Зингеров. Оно было выполнено из привезенных Дейзи из Индии драгоценных камней - рубинов, сапфиров и изумрудов.

Выполненное из желтых бриллиантов и изумрудов ожерелье "Crocodile" принадлежало мексиканской актрисе Марии Феликс. Для композитора Бадди Да Сильва, был изготовлен портсигар. Луи-Франсуа был настоящим художником. Он экспериментировал, искал новые формы, сочетая древнейшие традиции ювелирного искусства с веяниями современной моды.

Тесно сотрудничал со знаменитыми модельерами Вортом и Дусе, совершившими в мире моды настоящую революцию. Для Ворта и Дусе Луи-Франсуа создавал ювелирные украшения к вечерним туалетам, для парфюмера Герлена - изысканные флаконы для духов. Кроме того, Луи-Франсуа в большом количестве делал на заказ браслеты к часам, золотые ручки, спичечницы, всевозможные аксессуары: сумочки, украшенные бриллиантами, пряжки. Год за годом The House of Cartier продолжает создавать все новые и новые разнообразные модели часов.

Папины дочки бывают разные. Некоторые тратят накопленные миллионы, даже не задумываясь о смысле своих действий. Другие считают, что если их родители сумели состряпать неплохое состояние, то уж им, детям таких родителей, можно все. Третьи - всю жизнь пытаются выйти из тени отца.

А как быть дочерью человека, который сломал время? Человека, который изменил мир? Которого боготворили и боготворят? Который, к тому же, может обеспечить не только свою дочь, он и несколько поколений ее внуков? И который еще является моральным авторитетом для сотен и тысяч? В конце девяностых, когда дочь битла Пола Маккртни начала карьеру в модном бизнесе, хвалить ее считалось дурным тоном. В глянце, в общественном мнении, да вообще, где угодно, сформировался парадокс: она не может быть талантливой, потому что дочь сэра Пола. Где логика?

Ее травили журналы, ее не любили коллеги. Она смело пользовалась фамилией отца, его связями, его деньгами. И все просто потому, что была уверена в себе, в своем таланте. Стелла родилась в 1971 году в Лондоне. Все ее детство прошло на семейной ферме МакКартни: девочка была далека от суеты мегаполиса и перипетий шоу-бизнеса, поскольку поместье находилось далеко от столицы. Тем не менее, Стелла росла очень артистичной и музыкальной девочкой.

Модой Стелла начала увлекаться, как многие, еще в подростковом возрасте. Право рождения и финансовое благосостояние давали неограниченные возможности для экспериментов с одеждой: девушка находила на блошиных рынках интереснейшие винтажные вещи, у антикваров покупала необычные аксессуары, приобретала стильные новинки, и, наконец, пользовалась внушительным содержимым шкафов своей матери.

Подобный коктейль способствовал формированию ее собственного неповторимого стиля, а в возрасте 13 лет она сама начала создавать модели, сшив первый в жизни жакет. Когда Стелле было 15, она уже могла похвастаться настоящей коллекцией одежды, которую, кстати, оценил сам Кристан Лакруа. Естественно, дорога Стеле была в St. Martins.

После окончания учебы талантливой и небесталанной выпускнице помогли связи и имя отца: она получила место главного дизайнера Дома Chloe, сменив на этом посту великого и ужасного Карла Лагерфельда. Модный мир со скрипом, не веря, приоткрыл дверцу в сверкающий глянцевый рай.

Но не срослось: в 2000 году она начала близко общаться с Томом Фордом, который тогда работал в Gucci. Он предложил Стелле финансирование ее собственного брэнда, и она, не задумываясь, согласилась, оставив Chloe на творческое попечение своей ассистентки Фиби Фило. В 2002 году началась рекламная кампания новой, уже собственной, коллекции Стеллы. И теперь это была абсолютная победа.

В этом же году на Манхеттене официально открылся Дом моды и один из самых роскошных в мире магазинов Stella MacCartney: 4000 квадратных футов, внутренний бассейн по всей длине магазина и стены, обитые тканью ручной работы. А в жизни Стелла - другая. Она честный, искренний и очень простой человек.

Мама уже троих детей, хорошая жена, внимательная дочь. Она вышла замуж в августе 2003 года в сказочном шотландском замке, сама сшила себе платье в винтажном стиле - его образ был навеян платьем, в котором выходила замуж ее мать в 1969 году. Стелла МакКартни - абсолютная вегетарианка и член знаменитой организации РЕТА, как и ее мать Линда, ушедшая из жизни в 2000 году.

Даже в ее контракте четко прописано, что она никогда не будет работать с натуральным мехом или кожей. Всю обувь дизайнер шьет из винила, пластика или искусственной кожи, а другие аксессуары - из ткани или рафии. Недавно Стелла МакКартни получила из рук канцлера шотландского университета Данди сэра Джеймса Блэка почетную степень доктора юридических наук. И еще - Стелла потрясающе молода и главное у нее впереди.

Батик - техника росписи ткани (так же называют и сам расписанный материал). Но у этой техники есть изюминка: работа начинается не с окраски необходимых частей полотна. Наоборот, нужно ограничить «чистые», не охваченные краской элементы (процесс называется резервированием). Именно по способу резервирования и различают виды батика:

а) узелковый - самый древний вид батика, его родиной считается Индия, соответственно и его названия: лахерия, бандхни, тритик, планки. Технологический процесс достаточно прост: подготовленную ткань перевивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, а затем опускают в краску. После развязывания места свивки остаются непрокрашенными. Картинка зависит от узлов;

б) горячий - отличается тем, что в работе употребляется разогретый парафин (воск), который наносят на ткань специальными инструментами или кистью;

в) холодный - сначала наносится основной контур рисунка специальным составом из резинового клея или бензина, раскрашивая рисунок разными красками, получают орнаменты и картины. Для создания фактуры используются различные солевые эффекты. Этот вид батика очень удобен в быту - его можно стирать любым моющим средством, даже хлорным отбеливателем, можете утюжить, носить изделие под палящим солнцем и т.д.

Удивительное искусство батика известно человечеству уже много тысячелетий. Есть факты и исследования, подтверждающие, что с незапамятных времен батик использовали в Шумере, Перу, Японии, Шри-Ланке.

Древнейшие образцы тканей, изготовленные в технике батик, найдены археологами в Западной и Центральной Африке, в Египте, на всём протяжении Ближнего Востока и Средней Азии. В Иране, в Индии, в Китае, Японии, Индонезии, на островах Океании найдены не только образцы древнего искусства, но и подробные "описания" в картинках. Жители африканских стран Нигерии и Сенегала используют технику батик вот уже на протяжении полутора тысяч лет.

Но все же большинство исследователей сходятся в том, что "страной батика" является остров Ява, здесь техника развивалась много сотен лет и достигла наибольшего развития по своей сложности и художественно-эстетической ценности.

На Яве трепетно берегут старинные традиции, там до сих пор сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня местного растения.

Окрашивание по такому способу - очень длительный и трудоемкий процесс. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигурные изображения. Расцвет индонезийского батика - XVII ст. В то время одежды, расписанные в стиле батик, были своеобразным символом иерархических различий в Индонезии.

Узор, цветовая гамма определяли социальный статус человека, его положение в обществе. Разработкой рисунков, нанесением их на ткань и первым вощением занимались только благородные высокопоставленные женщины во дворце правителя. А трудоемкие заключительные этапы выполняли ремесленники под пристальным наблюдением надсмотрщиков. Секреты изготовления батика передавались из поколения в поколения в течение долгого времени и не покидали стен дворца султана.

В XVII веке Индонезия стала голландской колонией, тогда же батик начал свое победоносное шествие по Европе. В 1900 году на Парижской Международной выставке впервые были продемонстрированы широкой публике работы в стиле батик. В 80-90 годы XX века батик шагнул в дизайн. Сейчас в этой технике выполняются панно, декоративные ткани, шторы, ширмы, постельные принадлежности, платки, галстуки, шарфы и многое другое.